长城

半合成你都5000一保？矿物油5000左右保养，我一直换的壳牌半合成机油，我基本上是8000-10000公里才去保养一次，楼主你比较有钱啊

4个车窗都是这样，4S店师傅拆了一上午，到处塞泡沫把车窗夹紧，还是不得行，个人感觉是长城设计有瑕疵，窗缝轨道与玻璃不匹配

首保是指定长城机油，完全没有问题，带T的发动机对机油要求高，建议加差价（90元）换道达尔全合成机油。但是，如果一个保养周期内，跑的公里数比较少，不超5000公里，用免费机油完全可以，换全合成机油没必要，有点浪费。

我也是宁波的22订车25号可以提车旗舰版加装座椅通风加热按摩外黑内红20寸米其林轮胎旧车置换补贴6000送3m全车膜跟原装行车记录仪和原厂脚垫（车子是3月30号出厂的）自己贴1000块4s店帮镀金（镀2层）车子总价191800（不包括购置税跟保险）我是全款付所以购置税按车价发票算保险安vv7最低配算宁波地区提车服务费要1000块（我的因为保险在他们那里买服务费就给我免掉了）他们也说了分2年分期付款送镀金算下来要多5000块还有如果保险在他们4s店买按他们指定的小保险公司还可以免交强险950元在浙江宁波地区车价没有一分优惠希望我说的能帮到你

不装：买车喷底盘。其实厂家对底盘的防腐做得很好了，无论施工环境还是施工工艺都很好。底盘特殊的环境，出厂前都做了很好的防腐，一般不托底破坏了，都没有问题，您要是做底盘装甲只能算锦上添花，不做也没什么问题。汽车厂家不知道给底盘做好防腐和保护，这都是天方夜谭，你现在喷这个两毫米不到东西根本没有什么作用，无论是从材质还是施工环境、工艺都是和厂内做的原车防腐没有任何可比性。装： 发动机护板，顾名思义就是保护发动机的，但是很多新购买的车上面都不会装有护板的，因为4S店要从中赚取利润，跟汽配厂合作，在车主购买新车后才告诉他们要装上一块护板。不过这个护板确实是有很大的作用，有的时候我们开车回老家可能会遇到崎岖的地形，这时候如果缺少一块发动机护板就很有可能会剐蹭到底下的发动机，特别是一些地盘比较低的车型，更加有这个必要装护板。

这个不看里程，看发动机工作小时。全合成是200小时。公式计算：平均车速X200小时等于里程。如平均车速30公里，6000公里更换机油。平均车速60公里，12000公里更换机油，平均车速90公里，18000公里更换机油。全合成机油不怕高里程，怕短途行驶十几公里的损伤性行车，怕时间周期超过12个月。拿金美孚EP机油来说，里程是18000公里，但时间12个月。这并不是说机油一定报废了，但性能已经衰减了，达不到车型润滑的要求了。

第一、品牌不行。第二、机油标号不够。国产润滑油最大的问题就是提炼不够，杂质较多，机油分子大，产生的油泥和积炭也是相当多，使用这种机油时间长了会造成机油阻力成倍增加，会出现动力下降、抖动、更加废油的症状。直接导致免拆清洗不起任何作用，虽然都提倡使用国货，但是机油方面，还是要慎重。由于楼主是2.0T发动机，奥迪品牌发动机的压力高于日系，因此其发动机本身要求机油标号更高，由于构造复杂，对机油的剪切也相当厉害，因此对机油的抗剪切能力要求很高，否则一剪就断，形成不了油膜保护，对发动机的寿命有直接影响。楼主展示的机油是国产夏季机油，属于SJ级矿物质机油，不管是分子大小，还是抗剪切能力都达不到涡轮增压发动机的要求，虽然楼主的车是老车了，发动机本身也有一定的磨损、间隙已经大了，但是，此机油的低温启动能力很差，冷车打火时对发动机磨损很高，所以如果新车建议使用进口0W-40标号SN级全合成机油，老车使用5W-40或5W-30，SN或SM级机油。你朋友使用这种机油的目的，是不是因为你车已经出现了烧机油现象，这种机油由于流动性差，可以减少机油消耗量，但如果常用，后患无穷，建议更换吧。

发动机爆震的原因：点火角过于提前为了使活塞在压缩行程结束后,一进入动力冲程能立即获得动力,通常都会在活塞达到上止点前提前点火。而过于提早的点火会使得活塞还在压缩行程时,大部分油气已经燃烧,此时未燃烧的油气会承受极大的压力自燃,而造成爆震。发动机燃烧室过度积碳发动机燃烧室内过度积碳,除了会使压缩比增大(产生高压),也会在积碳表面产生高温热点或者火星,使发动机爆震。发动机温度过高发动机在太热的环境使得进气温度过高,或是发动机冷却水循环不良,都会造成发动机高温而爆震。空燃比不正确过于稀的燃料空气混合比,会使得燃烧温度提升,而燃烧温度提高会造成发动机温度提升,空燃比不正确当然容易爆震。燃油辛烷值过低辛烷值是燃油抗爆震的指标,辛烷值越高,抗爆震性越强。压缩比高的发动机,燃烧室的压力较高,若是使用抗爆震性低的燃油,则容易发生爆震。燃油清洁度不够燃油中所含有的一些物理杂质和化学杂质、包括一些芳香类物质,也会在发动机压缩过程中引起自燃、从而形成爆震现象。汽车发动机爆震怎么办自制“专供”高清洁度动力燃油油添加高品质的动力燃油催化剂,提高燃油的清洁等级,改变燃油的燃烧特性,提高汽油的抗爆震性能,产生更高的燃烧能量,扩大汽车的经济油耗区域。选择适合发动机压缩比的普通汽油一般情况下,汽油标号对应不同的发动机压缩比,(发动机压缩比低于8.5选用90号汽油;发动机压缩比8.6:1~10.0选用93号汽油;发动机压缩比10.1:1~11.5选用97号汽油;发动机压缩比高于11.5:1,先用98号汽油)选用适合自己的汽油标号。定期到4S店清洗油路和喷油嘴定期到4S店保养,清洗油路和喷油嘴、清洗发动机积炭、更换发动机润滑油也是保持发动机良好状态的一种方法,对于大量选用93号汽油的汽车,建议每5000公里到4S店保养一次发动机,以避免发动机爆震和汽车油耗过高的问题。适当选用高品质的燃油添加剂市面上有一些高品质的燃油添加剂也可以在一定的程度上解决发动机爆震问题,但如何选择却是颇费脑筋的问题。目前现状是4S店或者加油站所推荐的往往并不是值得信任的产品。

如果缸垫有问题，也可能机油乳化，进出防冻液了，另外你的机油加就加原厂的机油，型号是5w-30的，本身原厂的机油这个型号的就比其他油要稀些，吉林冬天好打火，关键没假货，从机油和缸垫两方面找吧

我的是2015款改款手动运动精英型，现在跑了两万多公里。中控到现在为止还没有听到异响。左前门在行使途中也是异响，低速没大事，速度到了40公里以上就开始响，去4S店处理了两次没有效果，现在仍然响。很是郁闷。

沙发说的对，但也不全对。用什么黏度的机油不是取决于在什么地方开，而是取决于车主的驾驶习惯，如果是一个转速从来都不过2、3000的发动机来说，20的机油是够用的，但是对于一个偶尔或者经常转速够3000甚至是更高的发动机来说，30、40才是最好的选择。其实，20的机油吧，怎么说呢，优点很明显，那就是低温的流动性非常好，我们最直观的感觉就是油耗表现不错，它要比30、40的机油更省油，但是，有利就有弊，弊端就是太稀了，而这个缺点却不像优点那么明显，就算是最明显的表现也就是转速升高的时候，发动机噪音特别大，而且有些尖锐，但相对于优秀的油耗表现，大家都对这个噪音不以为然。其实却不是这样的，20的机油由于过稀的黏度，它在发动机高转速的情况下，对发动机的保护性是急剧下降的，转速越高，功能性下降的越严重，当然，短期内，你也看不出来什么问题，但是时间长了之后，你就会慢慢的发现，车子开始烧机油了，发动机的磨损大了，这时候，维修人员就会跟你说，你的机器年头长了，磨损严重了，轻微烧机油了，然后让你提高机油黏度来补救。这也是应对许多年头长公里数大的车统一方案。但是，磨损了就是磨损了，岂是机油就能补救的？说了这么多，倒过来，我只想说一点，如果在车子性能最佳的时候，非要用黏度低的机油，让发动机磨损，然后再用黏度高的机油来不救的话，我们为什么不直接用黏度稍微高一点的机油在发动机状态最好的时候就给它充分的保护呢？所以，我推荐楼主用30的机油，它基本上可以应对楼主一般用车的一切转速需求，别为了省那点油钱，来消耗发动机。以上文字全部手打，如果有帮助，望采纳！

1、制动液与冷却液用车保养用册上要求是二年一换。如离上次更换没到二年就不要更换了。2、建议更换全合成的道达尔90005W-机油，当然你换道达尔5000或7000型油也行，但给自己的爱车喂好油是不会错的。法系车用法系油还是比较合适。这里简单科普一下；0w-或5w-等这是指机油的分级和粘度规格。表示机油在低温下的流动性，W代表冬天，W前面的数字是代表倾点温度，其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好，代表可供使用的环境温度越低，在冷启动时对发动机的保护能力越好；简单来说就是结冰点温度。0W是的机油对应的结冰点温度是-35℃，5W是的机油对应的结冰点温度是-30℃，10W是的机油对应的结冰点温度是-25℃15W是的机油对应的结冰点温度是-20℃。3、如不放心修理店材料的品质，你可自己网购（有官方授权的旗舰店的货品一般是有保障的），带材料上门更换，付工时费即可，一般更换制动液、冷却液和机油的人工工时费100~150元，各地略有区别。4、如自带材料的话，就没必要4S店了，毕竞不是高技术性活，能力强的话自己动手换都行。在更换时你看着就行，防止狸猫换太子呗，哈，这种概率不高的。5、空调滤清器随便网购一个品牌的就行，带活性炭的比较好，这货好坏对车影响不大的，不心太纠结。码字有点辛苦，能有帮助就好。

新款h9临时加92号也没有问题的，发动机有爆震传感器反馈自适应的，胖哥杨力开H9去新疆的测试游记就是加的92号，这个标号问题不要纠结，出厂按95号标定是为了尽可能获得更大的动力输出，H7、VV7的发动机是按92号标定，输出动力比H9的小。

哎~~~那就是个数~~~~真正的油耗是你自己实际烧了多少油，最关键的是你花了多少钱加油，其余的都是扯淡。我空挡滑行，它还给我显示7.5的瞬时油耗呢，那有啥用啊~

没用的，不要指望，我是彻底失望。靠自己摸索。我现在油耗也是高的吓人，两次加油350元95，80%高速，走了580公里。

选机油到底是先看型号还是先看级别？肯定而且绝对是先看型号！不管是不是矿物油，半合成，还是全合成，机油的型号才是最应该首先考虑的，举个很简单的例子。东北地区冬季，再牛B的全合成15W-40机油在-20度流动性也比不过最烂的0W-20的流动性！所以别再以什么合成不合成来判断机油是否合适！切记：选机油，先看型号，再看级别！五十铃MUX在国内大部分地区都适应的机油型号应该是5W-40，东北地区冬季用0W-20/30更好

你的车是黑色的所以撕下来也没有什么不同，其他颜色的车黑色贴纸的位置要做成黑漆可能成本要比贴这个高吧，我估计厂家为了节约成本才这么干的，所以说厂家不知道该如何答复你，你可能是极少数发现这个问题的人，如果是保护膜的话你打电话问厂家那他们当时就告诉你了，而且按规定如果是保护膜的话4S在交车时应该给撕下来的，再说了保护膜也不应该是那样的。如果不是看到这个帖子我还从来就没注意过这个。我的车是白色的如果亚光黑色贴纸撕下来里边面漆是白色的那厂家就是为了节约成本才这么干的，如果白色车撕下黑色贴纸里边是黑色面漆那亚光黑色贴纸就是保护膜了。哈弗官网宣传图片不会带着保护膜拍照吧而且这个还是效果图没有必要效果图要做出保护膜吧

不知道你19年的是什么车，那么结实，反正我家以前九几年买的皇冠3.0，当时买了七八十万吧，5年前卖了，我记得使用的这十多年中，座椅换了一次还是两次吧，不知道你的是什么神车，居然19年没变

“S”开头系列代表汽油发动机用油，一般规格依次由SA至SN（按字母顺序，但其中没有SI），每递增一个字母，机油的性能都会优于前一种，字母越靠后，质量等级越高，国际品牌中机油级别多是SF级别以上的。“C”开头系列则代表柴油发动机用油。“S”和“C”两个字母同时存在，则表示此机油为汽柴通用型。W表示winter(冬季)，其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好，代表可供使用的环境温度越低，在冷启动时对发动机的保护能力越好，0W是-35℃，5W是-30℃，15W是-20℃。“W”后面（一横后面）的数字则是机油耐高温性的指标，数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。指机油在100℃时的运动粘度，数值越高说明粘度越高。40代表100℃时运动粘度标准为12.5mm2/s到16.3mm2/s之间，绝对不是某些坊间说法所称可以在40℃之下使用。